Aquellos muros de 500 años de antigüedad, a dos horas en coche al sur de Ciudad de México, nos aislaban no solo del sofocante calor de julio, sino también de los estridentes gallos y los ladridos de los perros.
Avancé a tientas por la oscuridad hacia la única ventana de la habitación, un hueco en forma de media luna en los gruesos muros de piedra. La abertura que daba a la luz del amanecer tenía barrotes —un vestigio de los peligrosos días de la conquista de las tierras altas del centro de México por Hernán Cortés a principios del siglo XVI— y estaba protegida con mosquiteros contra los insectos, invasores más mundanos.
El verano pasado, mientras planeaba un viaje a las tierras altas rurales de los alrededores de Ciudad de México con mi esposo, Tim, y nuestros dos hijos, llené un mapa de Google de ubicaciones marcadas que señalaban haciendas que se habían convertido en restaurantes evocadores, museos intrigantes, hoteles peculiares y hasta parques acuáticos. Todos se encontraban a unas tres horas de la capital.
En un suburbio de Cuernavaca pasamos a tomar el popular brunch —crepas con salsa de chile poblano, hot cakes esponjosos, fruta fresca— en La Distral, el restaurante de la Hacienda San Antonio el Puente . Ahí, el acueducto fue adaptado como muro para dividir las secciones del amplio comedor del patio, y el espacio interior-exterior estaba cubierto por un tejado de metal industrial, estilo granero, con hiedra que colgaba como una cascada.
Sin embargo, en general la comida de las haciendas resultó ser menos emocionante que el entorno. Mi restaurante de hacienda favorito, tan solo por el ambiente, está en el extremo sur de Ciudad de México, en la Antigua Hacienda de Tlalpan.
Más tarde apareció una gotera en el techo de mi lujosa habitación, y rápidamente me llevaron al edificio principal mientras el personal se apresuraba a reorganizar la habitación para evitar que el agua cayera directamente sobre mi cama king-size.
Cuando llegamos, la hacienda resplandecía con luces. Antiguos perales y manzanos de hojas húmedas se erguían en un patio de maguey y lavanda. El lugar estaba vacío, salvo por un estoico trío de huéspedes de edad avanzada sentados en silencio en la larga mesa del comedor y dos mujeres con un perro pastor inglés gigante.
De vuelta hacia abajo, a través de la oscuridad de la escalera, detectamos capullos. Primero uno, luego otro, después demasiados para contarlos. Parecía que la capilla de la hacienda se había convertido en un criadero de mariposas. Era una ilustración conmovedora de lo que me había atraído de las haciendas en primer lugar: una belleza extraordinaria, nacida de la oscuridad. La capacidad de un lugar para transformarse, una y otra vez.
Muchas de estas haciendas fueron confiscadas o destruidas durante la Revolución mexicana de 1910, que pretendía desmantelar el sistema de plantaciones en el que los mexicanos nativos soportaban condiciones de trabajo inhumanas. Con las reformas agrarias que siguieron, las tierras de cultivo de las haciendas fueron redistribuidas y sus casas palaciegas fueron abandonadas.
A la mañana siguiente dejamos nuestra habitación con ventana en forma de media luna y paseamos por el área. Había grandes praderas bordeadas de ceibas cubiertas de enredaderas, establos, una granja en funcionamiento con aves, una capilla en forma de cueva llena de fieles, una antigua plaza de toros y carruajes fuera de circulación. Cada rincón albergaba un atisbo de la historia de México.
En el Hotel & Spa Hacienda de Cortés, nos dimos el lujo de disfrutar una comida en el patio del romántico comedor, donde los muros de piedra estaban cubiertos de enredaderas, un árbol crecía hacia el techo y las mesas estaban cubiertas de mantelería y elaborados arreglos. Pedimos una ensalada César extraordinaria que es vistosamente preparada junto a la mesa, y el platillo nacional de México, chiles en nogada.
Durante la cena el viento soplaba a través del comedor, que está al aire libre con sus sillas de mimbre de respaldo alto y sus candelabros oscilantes, apagando las velas. Gruesas gotas caían en la piscina azul iluminada, que tenía un bar dentro del agua —un detalle extrañamente noventero en esta finca de casi medio milenio de antigüedad— y de los árboles caían flores blancas diminutas en forma de estrella, como si fuera nieve.
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